夜景人像

2020年10月6日06:26:07夜景人像已关闭评论 474

美丽的光斑是夜景人像的魅力所在,给夜景人像摄影作品营造出华丽的视觉效果,夜景人像对于大多数刚接触摄影的人来说是非常有挑战性的,黑夜总是深邃而美丽,你拿出相机,试着抓住夜的美,但是由于光线太差,拍出的图片又黑又暗,脸部也没有任何细节。拍夜景人像难度挺大的,常常十张照片有九张是废片,最严重的问题主要有两点:一是画面模糊,拍不清楚。二是画面太黑,人物曝光不足。

夜景人像——器材选择

摄影器材方面,我建议选择高感比较好的机身和大光圈镜头,我这选的是佳能EOS6D Mark II的机身,佳能35 1.4L、85 1.2L两支大光圈定焦镜头,以及佳能24-70 F2.8这支变焦镜头

夜景人像

EOS 6D Mark II 光圈F2.8 快门1/60秒 ISO6400

佳能EOS 6D Mark II这台机身官方给出的宽容度范围是ISO100-25600,可扩展至ISO102400,我在实际使用中ISO12800以下噪点控制都很好,上图就是在ISO6400的情况下拍摄的一张照片。

夜景人像——选择主光源

主光源大概可以分成两大类——就地取材和人工光源,就地取材我一般会使用大块的广告牌或者大面积灯箱,人工光源可能会用到瞬间光源如闪光灯,或者持续光源如LED灯棒。

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场记图

如上图中地铁口的光线,就是一个很柔和的大面积补光,出来的效果,有些时候这种光线刚好和背景的光线可以达到平衡,拍摄效果会比较好,如下图。

夜景人像

EOS 6D Mark II 光圈F1.4 快门1/125 ISO2000

但是更多时候可能光源不平衡的情况,导致背景过爆或者欠爆,所以更多的时候我会使用控制性更强的LED灯棒或者热靴灯补光,在夜景人像的拍摄中主光源不宜过亮,不然会缺少夜景的氛围,一般来说拍摄时主光源比背景光高0.5EV-1EV即可,后期的时候再根据需要调整。

夜景人像

场记图

使用LED补光的时候灯棒略高于模特面部,大概离模特两到五步的距离(离模特越近光照面积越小,所以拍摄全身像的时候灯棒远离模特,拍摄特写的时候灯棒靠近模特),让模特面对光源。

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EOS 6D Mark II 光圈F1.4 快门1/125 ISO3200

夜景人像

EOS 6D Mark II 光圈F1.4 快门1/160 ISO2000

友情提示:夜间公共场合拍摄的时候一定要把自身和模特的人身安全放在第一位,尽量不要去过于荒野的地方拍照,不要站在车多地方拍照,如上图这种模特站在安全岛上面对马路的机位,可以摄影师也站在安全岛上采取实时取景的方式拍摄。

夜景人像——选择合适拍摄的场景

在夜景人像的拍摄中我通常会选择以下三种场景:可以拍出纯色背景的场景、背景有好看的光斑的场景以及有好看前景的场景。

夜景人像

EOS 6D Mark II F1.4 快门1/125秒 ISO200

这张夜景樱花人像拍摄于北京玉渊潭樱花节期间,由于玉渊潭公园白天人流量巨大,背景较为杂乱,随手一按背景里会出现至少三个游客,所以我选择了太阳落山后大家都不能拍片的时候带着模特悄咪咪的去了玉渊潭公园内。在夜色的笼罩下背景除了樱花,就只剩干净的黑色了。

夜景人像

EOS 6D Mark II F1.4 快门1/125秒 ISO2000

这张图的拍摄地点在通惠河边,路灯倒映在水中,就形成了一大片一大片的光斑。可以拍出光斑的环境一般在大马路边或者商业区偏多,要是在水边的大马路,或者下过雨的湿马路,都会有光斑的倒影,会更加好玩。

夜景人像

EOS 6D Mark II F1.4 快门1/160秒 ISO800

这张图我找了一个玻璃当作前景,拍摄的时候觉得前景只有光斑的话过于平淡,所以又往玻璃上撒了点水,就是现在看到的样子。

夜景人像——构图小窍门

其实夜景人像的时候看不到太多线条,所以构图还是比较简单,无非也就是特写、半身、半身、带环境的全身和对称构图、对角线构图、黄金分割线构图、汇聚线构图几种构图方式的排列组合,这个大家自己琢磨就好,我想跟大家说的是因为夜景人像一般都使用较大的光圈,所以这时候可以考虑一下前景的问题,引入前景以后画面层次感会更加丰富。

夜景人像

EOS 6D Mark II F1.4 快门1/125秒 ISO2000

这张图在拍摄的时候我拿了一根烟花棒给模特,让她点燃当作前景。

夜景人像

EOS 6D Mark II F1.4 快门1/125秒 ISO2000

这张图并没有去安排特别的前景,只是拍摄的时候光圈开的比较大,用了比较长的焦段,对焦在模特的眼睛上,使用虚化的耳朵和头发作为前景。

夜景人像

EOS 6D Mark II F1.4 快门1/125秒 ISO1250

相比上面三张图,后面这张没有前景的显然比前两张稍显逊色。

夜景人像

EOS 6D Mark II F1.4 快门1/125秒 ISO1250

同理,对比这两张图,你们也会发现右边有前景的图会更耐看,画面也更加有意思。

夜景人像——模特动作

环境人像的拍摄中动作遵守一个原理即可——模特和环境尽量产生互动。比如说倚靠在一些地方,目光集中在环境中的哪些地方或者手上拿有小道具等等。还是老样子,没有对比就没有伤害。

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EOS 6D Mark II F1.4 快门1/125秒 ISO2000

首先放一张看起来还比较好看的图,45度仰望天空,基本就是一个模式化的动作,跟环境没什么互动,只不过是靠小姐姐的颜值撑起了整张片。

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EOS 6D Mark II F1.4 快门1/125秒 ISO2000

夜景人像

EOS 6D Mark II F1.4 快门1/160秒 ISO800

再放两张小姐姐跟环境发生互动的图片,对比下来也是后者更耐看,画面多了一些真实,少了一些45度仰望天空玛丽苏式的淡淡的忧伤。

夜景人像——降噪

在使用Raw格式拍摄时一般是没有降噪的,所以会出现前面说到的噪点比脸还大的状况。我平时在拍摄人像时通常采用“减少杂色-明亮度”或者缩小画面像素的方法。

夜景人像

在ACR的细节选项中,选择“减少杂色-明亮度”选项,将滑块向右拖动,即可降噪。

夜景人像

我一般会将“减少杂色-明亮度”控制在30以内,然后进入Ps中缩小画面像素。

夜景人像

因为日常的拍摄并没有输出的需求,一般都是发到社交网络上使用,所以把画面尺寸裁剪到适合发布的尺寸即可,我一般会将长边裁剪到2000像素。当照片从高像素尺寸缩小到低像素尺寸后,噪点会得到很好的抑制。

友情提示:使用高斯模糊或者某些插件降噪可能会产生较重的涂抹效果,所以在照片无输出要求的情况下,推荐在降噪的时候降低画面尺寸。

最后小编要说的是夜景人像拍摄有一个最大的难点就是光线条件较差,照片容易曝光不足。解决办法有两个:一是使用闪光灯进行补光;二是尽量选择光线条件较好的地方进行拍摄,比如橱窗、路灯、广告牌附近等等。